Схемы одно- и двухклавишного выключателя, выключатель с подсветкой и проходной, соединения в распаечной коробке, проверка «не стоит ли выключатель на нуле» и разбор типичных ошибок.
Как подключить выключатель света, чтобы он не только включал лампу, но и был безопасен? Выключатель — самый простой аппарат в квартире: он размыкает один провод, по которому ток идёт к светильнику. Ошибаются здесь чаще всего не с клавишами, а с проводами: заводят на выключатель ноль вместо фазы, путают общую клемму двухклавишной модели, соединяют жилы скрутками. Свет при этом может работать, но патрон люстры остаётся под напряжением даже при выключенной клавише.
Ниже — схемы одноклавишного, двухклавишного, трёхклавишного выключателя и модели с подсветкой, кратко — проходного; что и чем соединять в распаечной коробке; как разобрать и собрать механизм, на какой высоте его ставить и как проверить работу. Статья для тех, кто меняет выключатель или ставит новый впервые.
В современной квартире к светильнику идут три провода. Чтобы схема читалась одинаково у всех, у каждого провода свой цвет изоляции — это установлено ГОСТ Р 50462-2009:
| Проводник | Обозначение | Цвет изоляции | Что делает |
|---|---|---|---|
| Фаза | L | коричневый, чёрный или серый (у однофазной линии чаще коричневый) | несёт напряжение 230 В относительно земли |
| Ноль, нейтраль | N | голубой (синий) | обратный провод рабочего тока |
| Защитная земля | PE | жёлто-зелёный | соединяет металлический корпус светильника с заземлением, по нему ток идёт только при пробое |
Цвета — подсказка, а не гарантия: в старых домах и после чужого ремонта жилы бывают перепутаны или одного цвета. Поэтому перед работой фазу всегда находят прибором. Как это сделать индикаторной отвёрткой или мультиметром, подробно описано в статье как найти фазу и ноль.
Путь тока такой: фаза выходит из щитка через автомат освещения (обычно 10 А), приходит в распаечную коробку — пластиковую коробку в стене или под потолком, где соединяются кабели, — спускается к выключателю, возвращается в коробку уже «коммутируемой» (то есть прошедшей через контакты выключателя) и уходит к лампе. Ноль и земля идут от щитка к светильнику напрямую, к выключателю их не опускают.
Это прямое требование ПУЭ (Правил устройства электроустановок): по п. 6.6.28 однополюсные выключатели, то есть разрывающие один провод, устанавливаются в цепи фазного провода. Двухполюсный выключатель допускается, но только такой, который отключает ноль одновременно с фазой. Пункт 6.1.36 отдельно запрещает ставить однополюсные выключатели в нулевые рабочие проводники.
Почему так:
Инструмент: индикаторная отвёртка или двухполюсный указатель напряжения (надёжнее — он не врёт от наводок), отвёртки шлицевая и крестовая с изолированными ручками, нож для снятия изоляции или стриппер, бокорезы, уровень.
Материалы:
Почему для света достаточно 1,5 мм² меди с автоматом 10 А, объяснено в статье как подобрать сечение кабеля.
У одноклавишного выключателя две клеммы. На одну приходит фаза, со второй она уходит обратно в коробку и дальше к лампе. Для простого выключателя неважно, какую клемму считать входом. Если клеммы подписаны (L — вход, стрелка или цифра 1 — выход), лучше соблюсти маркировку: так проще потом разобраться в схеме.
В коробку приходят три кабеля: питающий от щитка (L, N, PE), кабель к выключателю (2 жилы) и кабель к светильнику (L, N, PE).
Соединения в коробке:
В двужильном кабеле к выключателю одна жила часто голубая. В этой схеме она работает фазой, поэтому её концы в коробке и в подрозетнике помечают коричневой изолентой или термоусадкой — иначе следующий мастер примет её за ноль. Жёлто-зелёную жилу под фазу или ноль использовать нельзя ни при каких условиях.
Двухклавишный выключатель управляет двумя группами ламп раздельно: половиной рожков люстры, люстрой и подсветкой, светом в ванной и туалете. Внутри это два выключателя с общим входом. У него три клеммы: одна общая (вход, L) и два выхода — по одному на клавишу (обычно L1 и L2, или 1 и 2, или стрелки).
Общая клемма стоит отдельно — как правило, с одной стороны механизма, а два выхода рядом друг с другом с противоположной. Её подписывают буквой L или стрелкой «к выключателю», на корпусе часто нарисована схема. Если маркировки нет, проверьте мультиметром в режиме прозвонки: общая клемма замыкается с первым выходом при нажатии первой клавиши и со вторым — при нажатии второй.
К двухклавишному выключателю нужен трёхжильный кабель, к люстре — четырёхжильный (L1, L2, N, PE). Если к люстре проложен только трёхжильный кабель, одну группу ламп отдельно не включить: либо обе группы соединяют вместе и ставят одноклавишный выключатель, либо прокладывают новый кабель. Как разделить рожки люстры на группы, разобрано в статье как подключить люстру.
Схема та же, только выходов три: на выключатель идёт четырёхжильный кабель (фаза и три выхода), к светильникам — три коммутируемые фазы, общий ноль и земля. В коробке получается на одно соединение больше. Ноль и здесь к выключателю не опускают.
| Схема | Кабель щиток — коробка | Кабель коробка — выключатель | Кабель коробка — светильник | Соединений в коробке |
|---|---|---|---|---|
| Одноклавишный, светильник с землёй | 3 жилы: L, N, PE | 2 жилы | 3 жилы: L, N, PE | 4 (L, коммутируемая L, N, PE) |
| Одноклавишный, светильник без земли | 3 жилы | 2 жилы | 2 жилы: L, N | 3 + изолированный конец PE |
| Двухклавишный | 3 жилы | 3 жилы | 4 жилы: L1, L2, N, PE | 5 |
| Трёхклавишный | 3 жилы | 4 жилы | 5 жил или два кабеля | 6 |
Если из коробки дальше уходит питание на следующую комнату, в соединения L, N и PE добавляется ещё по одной жиле — берите клеммы с запасом на 3–5 проводов.
Скрутка, просто замотанная изолентой, — главный источник проблем в старой проводке. Медь со временем окисляется, контакт ослабевает, место соединения греется и плавит изоляцию. Нормальные способы:
| Способ | Плюсы | Ограничения |
|---|---|---|
| Рычажковые клеммы (с прозрачным корпусом и рычагом) | быстро, разборно, подходят и для гибких жил; 0,2–4 мм², до 32 А | зачистка строго по метке на корпусе, обычно 11 мм; корпус больше, чем у скрутки |
| Пружинные клеммы (вставил жилу — защёлкнулась) | компактные, дешевле рычажковых | только для однопроволочных жил, разъёмны с трудом |
| Гильзы под опрессовку (сжимы) с изолирующим колпачком | самое надёжное соединение, занимает мало места | нужен пресс-клещи, переделать — только отрезав |
| Винтовые клеммные колодки | доступны везде | винт ослабевает от нагрева, раз в несколько лет надо подтягивать |
Порядок работы с рычажковой клеммой: снять изоляцию на длину, указанную на корпусе; поднять рычаг; вставить жилу до упора — оголённая медь не должна торчать из корпуса; опустить рычаг; подёргать провод.
В новой проводке часто обходятся без коробок: кабели тянут от щитка до каждой точки целиком. Тогда соединения делают в глубоком подрозетнике под выключателем или прямо у светильника — под чашкой люстры или в потолочной монтажной коробке. Схема при этом не меняется: фаза проходит через выключатель, ноль и земля идут к светильнику, минуя его. Меняется только место соединений. Плюсы и ограничения такой разводки, а также высоты прокладки кабеля в стенах описаны в статье монтаж проводки в квартире.
Клавиши снимают, поддев их сбоку плоской отвёрткой или потянув на себя: они держатся на защёлках. Под ними — винты рамки (у многих серий рамка держится на самом механизме). Затем ослабьте два винта распорных лапок — металлических «усиков», которые распирают механизм в стенах подрозетника, — и потяните механизм на себя. Если механизм крепится к подрозетнику винтами, выкрутите их. Отключите жилы, ослабив винты клемм или нажав на кнопки безвинтовых зажимов.
Из подрозетника должно выходить 100–150 мм каждой жилы — этого хватает, чтобы подключить механизм на весу и потом уложить провода гармошкой. Изоляцию снимайте на длину, указанную на корпусе выключателя (обычно 8–10 мм), срезая её вдоль жилы, а не надрезая по кругу — кольцевой надрез на меди становится местом излома. Оголённая медь не должна выступать из клеммы.
Если старый подрозетник раскрошился или его нет, сначала поставьте новый. В бетоне и кирпиче его закрепляют гипсовой смесью, в гипсокартоне — на собственных лапках; край подрозетника должен быть заподлицо с готовой стеной, иначе рамка встанет криво.
По ПУЭ (п. 6.6.31) выключатели общего освещения ставят на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в помещениях для детей — 1,8 м. Для жилых домов п. 7.1.51 рекомендует располагать выключатель со стороны дверной ручки на высоте до 1 м: так его находят рукой, ещё не войдя в комнату. На практике выбирают 800–1000 мм от чистого пола и 100–150 мм от края наличника — достаточно, чтобы рамка не налезала на наличник. Главное — одинаковая высота по всей квартире.
В ванной выключатель ставят снаружи, у двери. ПУЭ запрещают ставить выключатели в зонах 0–2 вокруг ванны и душа (п. 7.1.47) и требуют держать их не ближе 0,6 м от дверного проёма душевой кабины (п. 7.1.48). Подробнее о зонах — в статье об электрике во влажных помещениях.
Подсветка — маленький светодиод или неоновая лампочка с резистором внутри выключателя, подключённые параллельно его контактам. Когда клавиша выключена, через подсветку течёт ток меньше миллиампера, и путь этого тока замыкается через лампу. Для лампы накаливания это ничто, а светодиодная лампа экономична: этот ток постепенно заряжает конденсатор в её блоке питания, и лампа раз в несколько секунд вспыхивает или слабо тлеет.
Подключают выключатель с подсветкой точно так же, как обычный, — фаза на вход, выход к лампе. Ноль к нему не нужен. Если лампы мигают, есть четыре решения:
Если лампы светятся слабо, а подсветки в выключателе нет, сначала проверьте, не стоит ли выключатель на нуле (см. проверку ниже). Ещё одна причина — наводка от соседнего кабеля, проложенного рядом на длинном участке; её ищет электрик. Мерцание при включённом свете — это уже качество самой лампы.
Чтобы включать и выключать свет из двух точек — у входа в длинный коридор и в его конце, внизу и вверху лестницы, у двери спальни и у кровати, — ставят пару проходных выключателей. У каждого три клеммы: общая и две переключаемые. Клавиша не размыкает цепь, а перебрасывает общий контакт с одной клеммы на другую.
Схема: фаза приходит на общую клемму первого выключателя; его две переключаемые клеммы соединяют двумя жилами с переключаемыми клеммами второго; с общей клеммы второго коммутируемая фаза идёт к лампе; ноль и земля — к лампе напрямую. Между выключателями нужен трёхжильный кабель, третья жила — земля или резерв. Для трёх и более мест между двумя проходными ставят перекрёстные переключатели. Самая частая ошибка — фаза подана не на общую клемму: свет тогда включается только при определённом положении второго выключателя.
На корпусе выключателя указан номинальный ток, чаще всего 10 А. Это ток, который выдерживают его контакты.
Пусть в гостиной люстра на 6 светодиодных ламп по 9 Вт и подсветка из 8 точечных светильников по 7 Вт.
Запас огромный: выключатель на 10 А при 230 В рассчитан примерно на 10 × 230 = 2300 Вт. Та же люстра с лампами накаливания по 100 Вт потребляла бы 600 Вт и ток около 2,6 А — тоже допустимо.
| Ошибка | Чем грозит | Как правильно |
|---|---|---|
| Выключатель в разрыве нуля | при замене лампы — удар током; LED-лампы тлеют | на выключатель — только фаза, ноль к лампе напрямую |
| Ноль соединён с землёй в коробке (бывает и в инструкциях в интернете) | рабочий ток уходит в защитный проводник, защита по земле перестаёт работать; УЗО на линии отключает свет | N и PE никогда не соединяют между собой, каждая идёт отдельно |
| Скрутка под изолентой | нагрев, оплавление, пропадание света | рычажковые или пружинные клеммы, гильзы под опрессовку |
| Голубая жила работает фазой без пометки | следующий мастер примет её за ноль | пометить коричневой изолентой или термоусадкой с обоих концов |
| Перепутаны общая и выходная клеммы двухклавишного | одна клавиша включает всё, вторая не работает | фаза — на общую клемму L |
| Слишком длинная зачистка | оголённая медь торчит из клеммы, риск замыкания на соседнюю | зачистка по метке на корпусе, 8–11 мм |
| Механизм держится только на лапках в разбитом подрозетнике | выключатель «гуляет», жилы ломаются у клемм | заменить подрозетник |
Самостоятельная замена выключателя на такой же — простая работа. Но если результат проверки индикатором вас удивил, лучше остановиться и вызвать специалиста.
Для одноклавишного выключателя двух жил достаточно: по одной фаза приходит, по другой уходит к лампе. Для двухклавишного нужны три жилы. Если в стене лежит двужильный кабель, а нужно управлять двумя группами, придётся прокладывать новый кабель или ставить умный выключатель с радиоуправлением второй группой.
Сначала прозвоните и проверьте их индикатором при включённом автомате. Если это двухклавишная линия — одна жила с фазой, две выходные. Если третья жила жёлто-зелёная, это земля: к обычному выключателю её не подключают, конец изолируют клеммой. Если ставите одноклавишный выключатель вместо двухклавишного, две выходные жилы соединяют вместе и подключают к выходу — тогда обе группы ламп будут включаться одной клавишей.
Выключите свет клавишей и проверьте индикатором центральный контакт патрона или клеммы светильника. Нет напряжения — всё правильно. Есть фаза — выключатель стоит на нуле, соединения в коробке переделывают при отключённом автомате.
Выключатель в пластиковом корпусе заземления не требует, к нему идут только фазные жилы. Заземление подводят к светильнику, если у него металлический корпус и есть клемма с соответствующим значком. Если в доме нет защитной жилы вообще, светильник подключают двумя проводами, а вопрос заземления решают на уровне щитка.
От обычной линии выключателя — нет: в подрозетник выключателя спускается только фаза, нуля и земли там нет. Чтобы поставить рядом розетку или блок «розетка + выключатель», нужен кабель с L, N и PE от коробки или от розеточной линии плюс жила коммутируемой фазы обратно к лампе.
Умные выключатели «без нуля» питаются тем же малым током через лампу, что и подсветка, поэтому со светодиодными лампами почти всегда требуют шунт-конденсатор у светильника — он идёт в комплекте. Схема подключения — как у обычного: фаза на вход, выход на лампу, шунт параллельно лампе между коммутируемой фазой и нулём.
У части светодиодных ламп и светильников есть задержка включения в доли секунды — это работа блока питания, а не неисправность выключателя. Если же свет загорается через раз или выключатель трещит, износились контакты механизма или ослаб винт в клемме: отключите автомат и проверьте подключение.
Если у бра нет своего выключателя, схема та же, что для люстры: фаза через настенный выключатель, ноль и земля к бра напрямую. Если клавиша есть на самом бра, к нему подводят постоянное питание L, N, PE, а выключатель встроен в корпус и разрывает фазу внутри светильника.
Информация в статье справочная. Перед работами сверяйтесь с инструкциями производителей материалов и действующими нормами, сложные и опасные работы доверяйте специалистам.