Как установить инсталляцию для подвесного унитаза своими руками

Инсталляция — стальная рама со встроенным пластиковым бачком. Её прячут за фальш-стеной (ложной стеной из гипсокартона), на раму вешают унитаз без ножки, а снаружи остаётся только кнопка смыва. Установка инсталляции под силу человеку, который умеет работать перфоратором, уровнем и гаечным ключом. Но после облицовки плиткой исправить высоту чаши или течь в стыке можно только вскрыв стену. Поэтому всё решают точные размеры и проверка до того, как раму зашьют.

В статье — какие высоты задавать от чистого пола, как крепить раму к бетону, кирпичу, газобетону и гипсокартонной перегородке, как подключить слив и воду, проверить соединения, зашить короб и повесить унитаз. Цифры сверены по инструкциям нескольких производителей рам. Единственное, что важнее этой статьи, — инструкция к вашей модели: если размеры расходятся, верьте ей.

Как устроена инсталляция и какую выбрать

Рама стоит на двух выдвижных ножках и крепится к полу и к стене. Внутри — бачок на 6–9 л, сверху или сбоку к нему подходит водопровод. Внизу — отвод (колено) канализации и две резьбовые шпильки M12, на которые надевают унитаз. Спереди у бачка шахта под кнопку смыва: через неё же меняют все детали бачка.

Типовая рама шириной 500 мм, высотой 1120–1140 мм (у многих регулируется до 1300–1340 мм), глубиной 120–165 мм. Ножки выдвигаются на 0–200 мм — этот запас нужен, чтобы опереть раму на плиту перекрытия, а стяжку и плитку сделать потом.

При покупке проверьте три вещи:

1. Межосевое расстояние шпилек у рамы и у унитаза. Стандартные значения — 180 и 230 мм, почти все рамы позволяют оба. Но у чаш с узкой опорной площадкой (менее 205 мм) иногда нужен дополнительный крепёж.
2. Совместимость кнопки. Кнопки разных производителей к чужим бачкам обычно не подходят. Покупайте кнопку под конкретную раму.
3. Комплект. В нём должны быть анкеры, кронштейны, шпильки с защитными трубками, колено слива с переходником 90/110, патрубки к унитазу, заглушки на время отделки, шумоизоляционная прокладка. Как подобрать саму чашу — в статье как выбрать унитаз.

Монтажные размеры: высоты от чистого пола

Все высоты отсчитывают от чистого пола — верха будущей плитки, а не от бетонной плиты. На стойке рамы есть метка «1 м» (риска, наклейка или линейка): её ставят точно на 1000 мм выше чистого пола. Тогда все остальные размеры рамы сами окажутся на своих местах.

Высоту чаши подстраивают под рост, поднимая или опуская всю раму на ножках. Для высоких людей удобно 430–450 мм, для семьи с маленькими детьми — около 400 мм. Учтите: вместе с чашей сдвигается и кнопка. Слишком сильно поднять раму не получится — ось колена должна остаться выше трубы в полу с учётом уклона.

Как найти уровень чистого пола

Если стяжки ещё нет, сложите толщины всех будущих слоёв пола и отложите эту сумму от плиты перекрытия. Получившуюся линию начертите на стене по всему санузлу — это нулевая отметка для всей сантехники.

Если стяжка уже залита, а плитки нет, добавьте к её верху только клей и плитку. Если пол готов, метку ставят ровно на 1000 мм от плитки.

Сколько места нужно и где поставить раму

Рама 500 мм с обшивкой занимает по ширине 600–800 мм. Глубина фальш-стены от капитальной стены обычно 180–250 мм: сама рама 120–165 мм, зазор за ней под трубы, два слоя гипсокартона, клей и плитка.

Ориентиры по планировке:

• от оси унитаза до боковой стены — не меньше 400 мм, до соседнего прибора — 200–300 мм от края чаши;
• перед унитазом — 550–600 мм свободного места;
• если стояк в углу, рама встаёт рядом с ним, а стояк прячут в тот же короб — получается единая полка (как оставить доступ к кранам и счётчикам — в статье короб для труб в санузле);
• если раму нужно отодвинуть от стены дальше, чем позволяют штатные кронштейны (например, чтобы скрыть трубы), у производителей есть удлинённые кронштейны — с ними рама встаёт на 110–310 мм от стены.

Высота короба

Короб из гипсокартона делают либо до потолка, либо полкой на 50–150 мм выше рамы: при раме 1120–1140 мм это 1200–1300 мм от чистого пола. Выше рамы нужен запас под трубу подвода воды и под верхний профиль каркаса. Полка удобна для мелочей, но её верх — горизонтальная поверхность, которую придётся тщательно облицевать.

Подготовка: инструменты и выводы коммуникаций

Понадобятся: перфоратор с бурами 10–12 мм, лазерный или пузырьковый уровень длиной 0,6–1 м, рулетка, маркер, гаечные ключи 13 и 19 мм, ножовка по пластику, детектор проводки, силиконовая смазка для канализационных уплотнителей. Для обшивки — профиль, гипсокартон, саморезы, нож, коронки или лобзик.

1. Перекройте воду на вводе в квартиру. Если нужно менять отвод на канализационном стояке или вводной кран, это работа управляющей компании: трогать общедомовые стояки самим нельзя.
2. Разметьте на стене линию чистого пола и вертикальную ось будущего унитаза, а на полу — проекцию оси.
3. Подведите к месту рамы канализационную трубу 110 мм с уклоном к стояку 2 см на метр. Пример: стояк в 1,5 м от рамы — вход в тройник стояка должен быть на 1,5 × 20 = 30 мм ниже конца трубы у рамы.
4. Выведите к верху рамы водопровод ½" — полипропиленом, металлопластиком или медью, без лишних соединений внутри стены.

Как закрепить раму

Рама держится в четырёх точках: две ножки к полу и два кронштейна к стене. Основную нагрузку — вес человека, который садится на унитаз, — принимают ножки и нижние анкеры. Верхние кронштейны не дают раме опрокинуться вперёд.

1. Выдвиньте ножки так, чтобы метка «1 м» совпала с отметкой 1000 мм от чистого пола, и зафиксируйте их.
2. Приставьте раму по оси, отметьте отверстия в полу (обычно на расстоянии около 375 мм друг от друга) и в стене (на высоте около 1100–1150 мм).
3. Просверлите отверстия под анкеры из комплекта, обычно Ø10–12 мм. Глубина — на 10 мм больше длины дюбеля.
4. Закрепите ножки к полу, затем кронштейны к стене, не затягивая до конца.
5. Выставьте раму уровнем: вертикаль спереди и сбоку, горизонталь по верхней перекладине. Отклонение даже 2–3 мм по вертикали видно по перекошенному унитазу и щели между чашей и стеной.
6. Регулировочными винтами кронштейнов выставьте нужное расстояние от стены и затяните всё крепление.
7. Ещё раз проверьте метку «1 м» и положение оси — после затяжки рама иногда смещается.

На бетон или на стяжку

Лучше всего ставить раму прямо на плиту перекрытия до стяжки: ножки встанут на прочное основание, а стяжка зальёт их. Анкеры в бетон держат надёжнее, чем в стяжку. Если стяжка уже есть, крепить к ней можно, когда она прочная (не полусухая рыхлая) и толщиной от 50 мм. Анкеры проходят её насквозь до плиты.

Если планируется тёплый пол, ставьте раму до его укладки. Трубы или кабель тёплого пола ведите в обход зоны ножек и короба — под коробом обогрев не нужен, а сверлить по готовому тёплому полу рискованно.

Перегородка из газобетона, пустотелого кирпича, ГКЛ, дерева

• Бетон и полнотелый кирпич — анкеры или дюбели из комплекта.
• Газобетон и пустотелый кирпич — химический анкер или длинные дюбели для пористых материалов: обычный дюбель в них прокручивается.
• Перегородка из гипсокартона — рамная инсталляция подходит, потому что нагрузку несут ножки. Верхние кронштейны крепят не к листу, а к усиленным стойкам: в каркасе ставят двойной профиль или закладной брус. Многие рамы рассчитаны на монтаж прямо в каркас перегородки.
• Деревянный и каркасный дом — ножки крепят к черновому полу или лагам, кронштейны — к брусу или закладной доске толщиной от 40 мм на шурупы. Деревянный пол должен быть жёстким: прогиб передаётся на унитаз.

Установка без крепления к полу возможна только для специальных моделей, если это прямо разрешено инструкцией (например, рама встраивается в мощную металлическую систему стоек). Обычную рамную инсталляцию с незакреплёнными ножками ставить нельзя: со временем она расшатывается.

Подключение канализации

1. Определитесь, куда смотрит колено рамы — вниз в пол или назад к стене. У большинства рам его можно повернуть и закрепить фиксатором.
2. Наденьте переходник 90/110 и соедините его с трубой 110 мм. Уплотнительное кольцо смажьте силиконовой смазкой или мыльным раствором, вставьте трубу в раструб до упора и выньте на 5–10 мм — это компенсирует температурное расширение.
3. Проверьте, что колено не перекошено и не тянет раму в сторону, а горизонтальная труба идёт с уклоном 2 см на метр к стояку без обратных провисов.
4. Закрепите трубу хомутами, чтобы она не «играла» при заливке стяжки.

Длинные отводы и отводы с несколькими поворотами под 90° чаще засоряются. Повороты делайте из двух отводов по 45°, а на длинном отводе с поворотами предусмотрите ревизию — тройник с крышкой для прочистки, доступный через лючок.

Подвод воды к бачку

Угловой кран бачка у большинства рам находится внутри, под крышкой шахты кнопки. Его можно перекрыть и заменить через проём кнопки, не вскрывая стену.

Водопровод к раме ведите жёстко: полипропиленом, металлопластиком или медью до штуцера бачка. Обычный гибкий шланг в оплётке, который используют под раковиной, за стеной ставить нельзя. Его советуют менять раз в 5–7 лет, а со временем он лопается, а заметите течь, когда вода выйдет к соседям. Короткая гибкая подводка внутри самого бачка, от углового крана к заливному клапану, — штатная и доступна для замены.

Бачки работают в широком диапазоне давления (в паспорте одной из рам — от 0,05 до 1,6 МПа), но производители рекомендуют 0,3–0,5 МПа, то есть 3–5 атмосфер. При давлении выше 6 атмосфер поставьте на вводе редуктор: заливной клапан при высоком давлении шумит и быстрее изнашивается.

Гигиенический душ и розетка

Если рядом с унитазом будет гигиенический душ, выведите к нему горячую и холодную воду до обшивки — встроенный смеситель монтируют одновременно с рамой. Для электронной крышки-биде нужны вывод воды от тройника у бачка (у многих рам он предусмотрен) и розетка.

Проверка до обшивки

Это самый важный этап: всё, что протечёт после облицовки, придётся вскрывать вместе с плиткой.

1. Откройте воду, дождитесь наполнения бачка. Проверьте сухой салфеткой все соединения водопровода и штуцер бачка.
2. Подставьте ведро под патрубок смыва и нажмите механизм смыва вручную 5–7 раз — бачок должен сливать и набирать воду без подтеканий и переливов.
3. Пролейте в колено слива 2–3 ведра воды подряд (по 10 л). Стык с трубой 110 мм и все раструбы по пути к стояку должны остаться сухими.
4. Оставьте водопровод под давлением на сутки и проверьте снова. Течь в резьбе часто проявляется не сразу.
5. Ещё раз проверьте уровнем вертикаль рамы и метку «1 м».

Если есть возможность, временно наденьте унитаз на шпильки и патрубки (без обшивки, с проставками по толщине будущей стены) и сделайте несколько настоящих смывов. Так проверяется и стык чаши.

Обшивка фальш-стены

Раму закрывают влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ, лист с зелёным картоном) толщиной 12,5 мм в два слоя или гипсоволокнистым листом. Один слой под плитку прогибается, и шов плитки над рамой трескается. Двух слоёв достаточно, чтобы стена не пружинила под ладонью.

1. По бокам и сверху короба соберите каркас из профиля, стойки — с шагом не больше 600 мм (под один слой гипсокартона с плиткой — 400 мм). Как это делается — в статье обшивка стен гипсокартоном.
2. Наденьте на шпильки защитные трубки, вставьте заглушки в колено и патрубок смыва, закройте шахту кнопки защитной крышкой из комплекта. Иначе туда попадут пыль и раствор.
3. Разметьте отверстия под шпильки, выпуск, патрубок смыва и шахту кнопки. Удобный приём — нанести краску на торцы шпилек и патрубков и приложить лист: отпечатки покажут центры.
4. Прикрутите первый слой к раме и профилям. Второй слой ставьте со смещением швов не меньше чем на 200–400 мм, саморезы — с шагом 150–250 мм.
5. Обработайте углы и швы гидроизоляцией там, где на стену попадает вода, загрунтуйте и облицуйте плиткой. Подробнее — в статье как положить плитку в ванной.

Плитку вокруг шахты кнопки подрежьте аккуратно: рамка кнопки должна перекрыть зазор. По инструкциям, щель между плиткой и рамкой — не больше 5 мм, у плоских кнопок без рамки — без зазора. Раскладку плитки продумайте заранее, чтобы кнопка не попала на шов.

Как повесить унитаз и поставить кнопку

Унитаз вешают, когда плиточный клей и затирка набрали прочность — не раньше чем через 24 часа, лучше через 2–3 суток.

1. Снимите защитные трубки и заглушки.
2. Отрежьте патрубки слива и смыва по месту: их длина зависит от толщины облицовки и модели чаши. Срез зачистите от заусенцев, чтобы не порвать уплотнитель.
3. Шпильки выкрутите так, чтобы они выступали на толщину опорной части чаши плюс 15–20 мм под шайбу и гайку.
4. Наденьте на чашу или на стену шумоизоляционную прокладку из комплекта.
5. Наденьте унитаз на патрубки и шпильки, смазав уплотнители силиконовой смазкой.
6. Затяните гайки через пластиковые шайбы поочерёдно, без большого усилия. Перетянутая гайка раскалывает фаянс, недотянутая — даёт качание и течь в стыке.
7. Снимите защитную крышку шахты, подрежьте её по толщине стены, соедините тяги или пневмотрубки и установите кнопку смыва по инструкции.
8. Сделайте 5–10 смывов и проверьте пол под чашей и стык чаши со стеной.

Частые ошибки

Когда лучше позвать специалиста

• нужно переделать отвод на общедомовом стояке, особенно чугунном в старом доме;
• перегородка слабая (пустотелый кирпич, тонкий гипсокартон), а усилить её не получается;
• нужна розетка для крышки-биде или электрический полотенцесушитель рядом;
• выход канализации на стояке выше колена рамы — без переделки стояка или поднятия пола уклон не получится.

Если меняете старый напольный унитаз на подвесной, сначала демонтируйте его и оцените, где проходит канализация: как снять старый унитаз — в статье как заменить унитаз.

Частые вопросы

На какой высоте должна быть инсталляция от пола?

Метку «1 м» на раме ставят на 1000 мм выше чистого пола — верха будущей плитки. При этом верх чаши окажется на 400–430 мм, ось слива — на 220–230 мм, шпильки — на 320–355 мм от чистого пола. Если стяжки ещё нет, к 1000 мм прибавьте толщину стяжки, клея и плитки.

Ставить инсталляцию до стяжки или после?

Лучше до стяжки, прямо на плиту перекрытия: ножки рамы выдвигаются на высоту будущего пола (до 200 мм), а стяжка их заливает. Анкеры в бетон держат надёжнее. На готовую прочную стяжку толщиной от 50 мм ставить тоже можно, анкеры в этом случае проходят до плиты.

Можно ли повесить инсталляцию на гипсокартонную перегородку?

Рамную — да, потому что основную нагрузку несут ножки, закреплённые к полу. Верхние кронштейны крепят к усиленным стойкам каркаса или к закладному брусу, а не к листу. Блочную инсталляцию на гипсокартон вешать нельзя.

Какой высоты делать короб для инсталляции?

Либо до потолка, либо полкой на 50–150 мм выше рамы. При стандартной раме 1120–1140 мм верх короба получается на 1200–1300 мм от чистого пола. Глубина короба — 180–250 мм от стены в зависимости от рамы и толщины обшивки.

На каком расстоянии от стены ставить инсталляцию?

Штатные кронштейны позволяют отодвинуть раму на несколько сантиметров — обычно передняя плоскость рамы оказывается в 140–200 мм от стены. Если за рамой нужно спрятать трубы, ставят удлинённые кронштейны: с ними рама встаёт до 310 мм от стены. Чем дальше рама, тем больше места занимает короб.

Что делать, если сломался бачок за стеной?

Снимите кнопку смыва и рамку: через проём доступны угловой кран, заливной клапан и сливной механизм. Их меняют без вскрытия стены. Поэтому кнопку нельзя закрывать плиткой или заделывать герметиком.

Можно ли поставить подвесной унитаз в хрущёвке?

Можно, если глубины туалета хватает: короб 200–250 мм, чаша 500–550 мм и 550–600 мм перед ней — в сумме около 1,3 м. В узких санузлах выручают узкие рамы шириной около 400 мм и рамы, которые ставят рядом со стояком в общий короб. Проблемой бывает чугунный стояк с высоко расположенным раструбом: если он выше колена рамы, стояк придётся переделывать.

Сколько выдерживает подвесной унитаз на инсталляции?

Рамы производители испытывают нагрузкой до 400 кг. Реальный предел зависит от крепления: рама на анкерах в бетон с прикрученными ножками держит больше, чем рама на дюбелях в газобетоне. Сама фаянсовая чаша прочная, слабое место — плохо затянутые гайки и незакреплённые ножки.