Как поставить распашные ворота на даче самому

Установка распашных ворот своими руками — посильная работа для двух человек, если есть сварочный аппарат и 3–4 свободных выходных. Распашные ворота — это две створки на петлях, которые открываются внутрь участка или наружу. В них нет роликов, направляющих и противовесов, поэтому ломаться почти нечему. Срок службы определяют три вещи: столбы, которые не шевелит мороз, жёсткая рама створки с правильно поставленным раскосом и петли с запасом по нагрузке.

Ниже — весь порядок работ для типичных дачных ворот 3,5 × 1,8 м с калиткой: от выбора ширины проезда до расчёта металла и исправления просевших створок. Статья для тех, кто делает ворота впервые; термины объясняем по ходу.

Распашные или откатные ворота: что выбрать для дачи

Откатные ворота отъезжают вдоль забора на роликах, распашные открываются по дуге. Для дачи чаще выбирают распашные: они проще и дешевле в 1,5–2 раза, их можно сварить самому. Откатные выигрывают там, где перед воротами нет места для открывания или зимой много снега.

Если проезд шире 4,5 м, каждая створка получается длиннее 2,2 м и тяжелее 60–80 кг — петли и столбы работают на пределе. В таком случае разумнее сделать откатные ворота или четыре створки (по две с каждой стороны).

Размеры ворот: ширина проезда и высота

Ширину проезда считают по самой широкой машине, которая будет заезжать на участок.

• Легковая машина. Ширина кузова 1,7–1,9 м, с зеркалами — около 2,1 м. Минимальный проезд — 3 м, но заезжать в него приходится точно по центру. Удобнее 3,5 м.
• Кроссовер или минивэн, заезд с узкой улицы под углом. Берите 3,5–4 м: при повороте машине нужен запас по ширине.
• Грузовик с песком, дровами, ассенизационная машина. Их ширина доходит до 2,5 м, проезд — не меньше 4 м.

Высоту ворот обычно делают равной высоте забора — 1,8–2,0 м. Створки висят на 50–100 мм выше земли, а столбы выступают над ними ещё на 50–100 мм. Если за воротами будет стоянка под крышей, заранее продумайте её размеры по статье как сделать навес для машины своими руками — ворота и навес лучше ставить по одной оси.

Чаще всего створки открывают внутрь участка: так они не перекрывают улицу и не цепляют проезжающие машины. Перед разметкой проверьте, что по дуге открывания (радиус равен ширине створки) нет бордюров, дорожек, грядок и уклона вверх — иначе створка упрётся в землю.

Какие столбы нужны для распашных ворот

Столб ворот работает как рычаг. Створка весом 40 кг висит на петлях, а её центр тяжести находится примерно в 0,9 м от столба. Этот вес постоянно тянет верх столба внутрь проёма. Когда створка открыта и в неё бьёт ветер, к весу добавляется ещё 120–150 кгс сбоку. Поэтому столбы для ворот берут заметно мощнее, чем для забора.

Столбы из профильной трубы: какое сечение выбрать

Профильная труба — стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Её размер пишут как «ширина × высота × толщина стенки» в миллиметрах: 80×80×3.

Стенка 3–4 мм нужна не только для прочности. К тонкой стенке 2 мм трудно надёжно приварить петлю: металл прожигается, а сварной шов со временем отрывается. Тонкая стенка и сгнивает быстрее, особенно у самой земли.

Длина столба = высота над землёй + глубина в бетоне. Для ворот 1,8 м с зазором 100 мм это 2,0 м + 1,25 м = 3,25 м. Верх трубы обязательно закройте приваренной пластиной или заглушкой: вода внутри зимой замерзает и рвёт металл.

Кирпичные столбы и закладные под петли

Кирпичный столб выглядит солиднее, но держит створку не кирпич, а стальная труба внутри — сердечник. Порядок такой: сначала бетонируют трубу 60×60–80×80 мм, как обычный металлический столб, потом вокруг неё кладут кирпич в 1,5 кирпича (сечение 380×380 мм) и заполняют пустоту раствором.

Под петли к сердечнику до начала кладки приваривают закладные — стальные пластины толщиной 5–6 мм или отрезки уголка, которые выходят из шва кладки наружу. К ним потом приварят петли. Закладные ставят на высоте будущих петель: примерно в 200 мм от верха и от низа створки. Если об этом забыть, петли придётся крепить анкерами в кирпич, а он под нагрузкой крошится.

Кирпичный столб 380×380 мм высотой 2,2 м весит около 0,6 т, поэтому такие столбы ставят на общий ленточный фундамент или на ростверк, который связывает столбы ворот и калитки. Под первый ряд кладки кладут гидроизоляцию — например, два слоя рубероида.

На какую глубину бетонировать столбы для ворот

Это главный вопрос, от ответа на который зависит всё остальное. Есть два правила, и нужно выполнить оба.

1. Правило рычага: часть столба в земле должна быть не меньше 1/3 его высоты над землёй, а для ворот — не меньше 1,0–1,2 м. Оно защищает от наклона под весом створки и ветром.
2. Правило промерзания: на пучинистом грунте нижний конец столба должен быть ниже глубины промерзания. Оно защищает от выталкивания морозом.

Пучинистый грунт — тот, что зимой увеличивается в объёме: вода в нём замерзает и расширяется. Это глина, суглинок, супесь, мелкий и пылеватый песок, особенно на мокром участке. Непучинистые — крупный песок, гравий, щебень. Для столба высотой 2 м правило рычага даёт около 0,7 м, но на глине этого мало: такой столб за одну-две зимы выдавит на несколько сантиметров. Поэтому из двух ответов берут больший.

Глубину промерзания считают по формуле из СП 22.13330: d = d0 × √Mt, где d0 зависит от грунта (0,23 — суглинок и глина, 0,28 — супесь и мелкий песок, 0,30 — средний и крупный песок), а Mt — сумма среднемесячных морозных температур региона без знака минус.

Цифры — расчётные по современным климатическим таблицам; в старых справочниках для Москвы встречается 1,3–1,4 м, потому что зимы раньше были холоднее. Берите с запасом 10–20 см: для Подмосковья на суглинке — 1,2–1,3 м.

Почему бетонный столб выталкивает даже на глубине

Мороз поднимает столб двумя способами. Первый — давит снизу, если основание выше границы промерзания. Второй — тянет за бока: мёрзлый грунт смерзается с шершавым бетоном и поднимается вместе с ним. Поэтому столб с бетоном, залитым прямо в неровную яму, иногда выдавливает даже при достаточной глубине.

Что помогает:

• гладкие стенки: яму изнутри обкладывают двумя слоями рубероида или плёнки, либо ставят опалубку из пластиковой трубы — грунту не за что зацепиться;
• расширение внизу: бетонная «пятка» шире ствола работает как якорь, мороз её не вытянет;
• засыпка у поверхности: верхние 30–40 см вокруг столба засыпают песчано-гравийной смесью (ПГС), которая не пучится;
• связка столбов: столбы ворот соединяют под проездом швеллером или трубой в бетонной балке — ригелем. Тогда столбы не могут наклониться поодиночке, и створки не расходятся.

Если участок мокрый и глинистый, сначала разберитесь с водой — по статье как сделать дренаж на глинистой почве. Сухой грунт пучится намного слабее. Другой вариант для сложных грунтов — винтовые сваи вместо бетона, об их установке рассказано в статье фундамент на винтовых сваях.

Как забетонировать столбы для ворот

Инструменты: садовый бур диаметром 250–300 мм (или лопата), уровень длиной 1–2 м, шнур, рулетка, бетономешалка, четыре деревянных подкоса на каждый столб, болгарка, сварочный аппарат.

1. Разметка. Натяните шнур по линии забора и отметьте центры столбов. Расстояние между внутренними гранями столбов — это ширина проезда. Для калитки отмерьте её ширину плюс два зазора по 20 мм.
2. Ямы. Бурите на глубину бетонирования плюс 150 мм под подушку. Для трубы 80×80 и 100×100 берите диаметр 300 мм: в яме 200 мм у углов трубы останется слишком тонкий слой бетона. На глине внизу расширьте яму до 400–450 мм.
3. Подушка. Засыпьте 150 мм песка с щебнем и утрамбуйте. Стенки обложите рубероидом.
4. Подготовка столба. К нижнему концу приварите крест-накрест 2–3 отрезка арматуры длиной 200–250 мм — так столб не провернётся в бетоне и лучше держится. Ту часть, что уйдёт в землю, покрасьте битумной мастикой или грунтом по металлу.
5. Выставка. Поставьте столб на подушку, выставьте по уровню с двух соседних граней и закрепите подкосами. Натяните шнур по верхам столбов: они должны быть на одной высоте и в одной плоскости. Отклонение от вертикали на 2 м высоты — не больше 2 мм: даже такой наклон заметно перекашивает створку.
6. Заливка. Бетон класса B15 (марка М200) заливайте слоями по 200–300 мм и каждый слой протыкайте арматурным прутом, чтобы вышел воздух. Перед заливкой ещё раз проверьте вертикаль.
7. Горка. Верх бетона сформируйте конусом от столба, чтобы вода стекала, а не скапливалась у трубы.

Как приготовить смесь нужной прочности в бетономешалке или вручную, подробно описано в статье как замесить бетон своими руками.

Подкосы держите 3–4 дня. Навешивать створки можно, когда бетон наберёт около 70 % прочности: при +20 °C это примерно 7 суток, при +10 °C — около 14. В первую неделю поливайте бетон водой и укрывайте плёнкой, чтобы он не пересох. Ниже +5 °C бетон без утепления и противоморозных добавок почти не набирает прочность — такие работы лучше перенести на тёплый сезон.

Каркас створок из профильной трубы

Створки собирают на ровной площадке: на бетонной плите или на подкладках из брусков, выставленных по уровню. Каждая створка — это рама по периметру, горизонтальные рёбра для крепления обшивки и диагональный раскос.

Трубу 40×20 со стенкой 1,5 мм для рамы не берите: её легко прожечь при сварке, и такая рама скручивается. Рёбра ставят с шагом 500–600 мм по высоте — под профлист нужно не меньше трёх точек крепления: верх, низ и середина.

Порядок сборки: нарежьте трубу, разложите раму и проверьте диагонали рулеткой. Если диагонали равны с точностью 2–3 мм, рама прямоугольная. Прихватите углы короткими швами, ещё раз проверьте диагонали и только потом провариваете швы полностью — по очереди с разных сторон, чтобы металл не повело от нагрева.

Раскос: почему он идёт от нижней петли вверх

Створка на петлях — консоль: один край висит в воздухе. Под своим весом свободный край опускается, и прямоугольная рама превращается в параллелограмм. При этом одна диагональ укорачивается — та, что идёт от нижней петли к верхнему свободному углу. Если поставить на её место жёсткую трубу, она упрётся концами в углы и не даст диагонали укоротиться. Раскос работает на сжатие, а труба на сжатие держит хорошо.

Вторая диагональ — от верхней петли к нижнему свободному углу — при проседании удлиняется. Жёсткая сварная труба на этом месте тоже помогает, но слабее: тонкий раскос на растяжение держит хуже, а сварные швы на его концах работают на отрыв. Зато на растяжение отлично работает стальной трос с талрепом — винтовой стяжкой. Его и ставят по этой диагонали, когда нужно подтянуть уже просевшую створку.

Правило простое: раскос начинается в нижнем углу на стороне петель и идёт вверх к свободному краю. У левой и правой створки раскосы зеркальные: на закрытых воротах они сходятся вверху в центре, как буква «Л».

Сварка или болты

Сварка надёжнее: узлы не расшатываются, нет щелей, куда затекает вода. Если сварочного аппарата нет, раму можно собрать на болтах:

• в углах ставят стальные косынки — треугольные пластины толщиной 3–4 мм — и стягивают их болтами М8–М10;
• рёбра крепят к раме через уголки и крабовые соединители — специальные зажимы для профильной трубы;
• петли берут накладные на болтах, а столбы — с заранее приваренными в мастерской пластинами.

Болтовой каркас со временем «играет»: отверстия разбиваются, и створка просаживается быстрее. Поэтому для ворот без сварки вдвойне важен раскос, а болты стоит раз в сезон подтягивать. Можно поступить проще: собрать раму в мастерской на сварке, а всё остальное сделать самостоятельно.

Расчёт металла на ворота 3,5 × 1,8 м

Возьмём проезд 3500 мм между столбами, створки высотой 1800 мм, зазоры 20 мм у каждого столба и 20 мм между створками.

Ширина створки: (3500 − 20 − 20 − 20) / 2 = 1720 мм.

Рама (труба 60×40×2): периметр одной створки (1,72 + 1,8) × 2 = 7,04 м, на две — 14,08 м. С обрезками нужно около 15 м — это три хлыста по 6 м.

Рёбра и раскос (труба 40×20×2): ребро помещается внутри рамы, его длина 1720 − 40 − 40 = 1640 мм; два ребра — 3,28 м. Раскос — диагональ внутреннего проёма 1640 × 1720 мм: √(1,64² + 1,72²) = √(2,69 + 2,96) ≈ 2,38 м. На створку 3,28 + 2,38 = 5,66 м, на две — 11,3 м. Это два хлыста по 6 м впритык; третий пригодится на калитку.

Вес створки: погонный метр трубы 60×40×2 весит 2,93 кг, 40×20×2 — 1,68 кг (по ГОСТ 30245).

• рама: 7,04 × 2,93 ≈ 20,6 кг;
• рёбра и раскос: 5,66 × 1,68 ≈ 9,5 кг;
• профлист 0,45 мм (около 4 кг/м²): 1,72 × 1,8 = 3,1 м² × 4 ≈ 12,4 кг;
• петли и саморезы — около 1,5 кг.

Итого створка весит около 44 кг. Для такой створки шириной 1,72 м со сплошной обшивкой подойдут столбы 100×100×3 (или 80×80×4).

Остальное на ворота с калиткой:

Петли для ворот: какие и сколько

Для ворот берут приварные гаражные петли — два стальных цилиндра на общей оси. Внутри у хороших петель стоит стальной шарик или упорный подшипник: створка открывается легче, а металл не стирается. Удобны петли с маслёнкой — смазку можно добавить, не снимая створку.

Нагрузку производители указывают для пары петель и для статичной двери. На воротах добавляются рывки и ветер, поэтому берите петли с запасом в 2–3 раза к весу створки. Для нашей створки 44 кг — петли Ø30.

• Сколько петель: две на створку. Третью ставят, если створка шире 2 м или тяжелее 80 кг.
• Где ставить: в 150–250 мм от верха и от низа створки.
• Как нагружены: нижняя петля несёт вес створки и прижимается к столбу, верхнюю створка тянет от столба. Поэтому верхнюю приваривают особенно тщательно, с обеих сторон.
• Соосность: оси обеих петель должны быть на одной вертикали. Если одна сдвинута хотя бы на 2–3 мм, створка будет тугой и сама уходить в сторону.

Как навесить створки и выставить зазоры

1. Подложите под створку бруски так, чтобы до земли осталось 50–100 мм. В снежных районах берите 100–150 мм: зазор под створкой нужен, чтобы она не цепляла снег, лёд и неровности после морозного пучения.
2. Приставьте створку к столбу, выставьте её по уровню и проверьте зазор у столба — 15–20 мм.
3. Соберите половинки петель, отмерьте их места и прихватите сваркой сначала к столбу, потом к раме. Проверьте отвесом или уровнем, что петли на одной оси.
4. Уберите подкладки и проверьте ход: створка должна открываться без усилия и оставаться в любом положении, а не уходить сама.
5. Если всё в порядке, проварите петли полностью, швы зачистите и закрасьте.
6. Вторую створку навешивайте так же, следя, чтобы зазор между створками был 15–20 мм и одинаковым сверху и снизу.

Обшивку крепят к раме кровельными саморезами с резиновой прокладкой, обычно через волну — шаг 200–250 мм по горизонтальным рёбрам, и через 300–400 мм по вертикальным краям. Профлист прикручивайте после навески и регулировки створок: голая рама легче, её проще выставить.

Стопор, засов и фиксаторы от ветра

• Центральный стопор. В центре проезда бетонируют отрезок трубы с заглушкой на уровне земли или чуть выше. В него упираются створки при закрывании, и ветер не продавливает их внутрь.
• Шпингалеты. На каждой створке внизу ставят вертикальный стержень Ø16–20 мм, который опускается в «стакан» — отрезок трубы, забетонированный в землю на 250–300 мм. Одна створка стоит на шпингалете всегда, вторая запирается к ней.
• Засов. Горизонтальный засов между створками ставят на высоте 1–1,2 м. На него вешают замок.
• Фиксаторы открытого положения. Распахнутая створка с профлистом — это парус: при порыве ветра 40–50 кгс на каждый квадратный метр она с силой бьёт по машине или по человеку. Поэтому в открытом положении створки фиксируют: стаканом под шпингалет, крюком к забору или откидным упором в землю.

Калитка: отдельная или встроенная

Отдельная калитка рядом с воротами — самый частый вариант. Ширина проёма — 0,9–1,0 м, чтобы прошла садовая тачка. Калитка висит на своём столбе: для лёгкой калитки хватит трубы 60×60×3, но если она висит на том же столбе, что и створка ворот, этот столб берут как воротный — 80×80×3 или 100×100×3.

Встроенная калитка вырезается прямо в створке ворот. Это экономит один столб и место, но створка становится тяжелее и слабее: в ней появляется проём, который нужно окружить дополнительной рамой. Внизу остаётся порог — нижняя перекладина рамы створки, о которую спотыкаются и за которую цепляется тачка. Для дачи отдельная калитка практичнее.

Со стороны замка к столбу калитки приваривают притвор — уголок, в который упирается полотно. Так калитка не проходит насквозь, и замок не работает на излом.

Обшивка: профлист, штакетник или доска

От обшивки зависят вес створки и её парусность — то, насколько сильно её толкает ветер.

Давление ветра при шквале на сплошное полотно — 40–50 кгс на квадратный метр. Створка 1,72 × 1,8 м — это 3,1 м², значит, сбоку на неё давит 120–150 кгс. Вся эта сила через петли передаётся на столб, поэтому для сплошных ворот столбы берут на размер больше.

Доску крепят к раме саморезами по металлу через отверстия в рёбрах. Перед монтажом доску обработайте антисептиком со всех сторон, торцы — особенно тщательно.

Антикоррозийная защита и покраска

Ржавчина начинается со сварных швов, срезов и отверстий от саморезов. Порядок защиты:

1. Зачистите швы и брызги металла болгаркой с лепестковым кругом.
2. Удалите ржавчину щёткой до чистого металла, обезжирьте растворителем.
3. Нанесите грунт по металлу в один слой.
4. Покрасьте эмалью в два слоя, каждый — после высыхания предыдущего.
5. Каркас красьте до монтажа профлиста: за листом рама потом недоступна.

Торцы трубы у рамы и рёбер должны быть заварены или закрыты заглушками. Если в нижней перекладине есть отверстие, через которое может затечь вода, просверлите снизу дренажное отверстие 5–6 мм, чтобы вода выходила, а не стояла внутри.

Оцинкованный профлист с полимерным покрытием не красят, но царапины и срезы закрашивают ремонтной эмалью в цвет листа.

Если планируете автоматику

Привод на распашные ворота удобнее поставить сразу или хотя бы подготовить место. Для автоматики столбы берут 100×100×4 мм или мощнее, створки — жёсткие, с раскосом и лёгким ходом на петлях. Заранее, ещё до бетонирования, проложите под проездом в траншее пустую защитную трубу для кабеля. Расстояния от оси петли до места крепления привода берут из инструкции к нему. Подключение привода к электросети — работа электрика.

Почему провисают створки и как это исправить

Провисание — главная беда распашных ворот. Сначала створки начинают тереться друг о друга в центре, потом цепляют землю и перестают закрываться.

Как исправить уже просевшую створку — от простого к сложному:

1. Проверьте, что именно просело. Приложите уровень к столбу: если столб вертикален, проблема в створке или петлях; если наклонился — в фундаменте.
2. Подтяните створку тросом. Натяните стальной трос с талрепом от верха столба или верхнего угла у петель к нижнему свободному углу и подтягивайте талреп, пока створка не встанет ровно. Затем вварите на место недостающий раскос.
3. Замените петли. Разбитые петли без шарика срежьте и поставьте новые большего диаметра, с подшипником. Есть регулируемые петли на резьбе — ими выравнивают створку без сварки.
4. Добавьте опору свободному краю. Для широкой створки внизу на свободном краю ставят опорное колесо, которое катится по ровной дорожке.
5. Свяжите столбы. Если столбы разошлись, их соединяют поверху съёмной перемычкой из трубы или внизу ригелем под проездом.
6. Выпрямите столб. Небольшой наклон исправляют надрезом болгаркой с противоположной наклону стороны: столб тянут лебёдкой или домкратом, надрез заваривают и усиливают накладкой. Если столб выдавлен морозом, надёжнее откопать его, выставить заново и залить бетон с учётом пучения.

Как проверить готовые ворота

• обе створки закрываются без подъёма и не трутся друг о друга;
• зазор между створками одинаковый сверху и снизу;
• открытая створка стоит в любом положении и не уходит сама;
• столбы не шевелятся, если раскачивать открытую створку;
• под створками по всей дуге открывания остаётся зазор;
• шпингалеты входят в стаканы без усилия;
• все швы, срезы и отверстия закрашены, петли смазаны.

Повторяйте осмотр весной и осенью: смазывайте петли густой смазкой, проверяйте зазоры и закрашивайте сколы.

Частые вопросы

На какую глубину закапывать столбы для ворот?

Ниже глубины промерзания вашего грунта и не меньше 1,0–1,2 м. Для Подмосковья на суглинке это 1,2–1,3 м, для Урала и Сибири — 1,6–2,2 м. Правило «треть высоты в земле» подходит только для непучинистых грунтов: песка средней крупности, гравия.

Можно ли не бетонировать столбы для ворот?

Для калитки на сухом песчаном грунте столб иногда забивают и обсыпают трамбованным щебнем. Для ворот этого мало: створка весом 40–60 кг на рычаге 1,7 м за сезон раскачает такой столб. Без бетона ворота ставят на винтовые сваи диаметром не меньше 89 мм с оголовком, к которому приваривают столб.

Через сколько дней можно вешать створки на забетонированные столбы?

При +20 °C — через 7 суток, когда бетон наберёт около 70 % прочности. При +10 °C ждите около двух недель. Если навесить створки раньше, столб может отклониться в ещё мягком бетоне.

Какие столбы нужны для ворот из профнастила?

Профлист даёт сплошное полотно, на которое давит ветер. Для створок до 2 м берите трубу 100×100×3 или 80×80×4, для створок шире 2 м — 100×100×4. Стенка тоньше 3 мм для ворот не годится.

В какую сторону лучше открывать ворота — внутрь или наружу?

Обычно внутрь участка: створки не перекрывают дорогу, и за ними удобнее следить. Наружу открывают, если двор маленький или въезд поднимается вверх от улицы и створки внутрь упираются в землю. В обоих случаях дуга открывания должна быть ровной и свободной.

Можно ли сделать распашные ворота без сварки?

Можно: раму собирают на болтах через стальные косынки и крабовые соединители, петли берут накладные. Такой каркас слабее сварного, поэтому раскос обязателен, а болты нужно подтягивать каждый сезон.

Сколько петель ставить на одну створку?

Две, если створка до 2 м шириной и до 80 кг. Три — для широких и тяжёлых створок, обшитых доской. Петли берите с шариком или подшипником, с запасом по нагрузке в 2–3 раза.

Какой зазор оставлять под створками ворот?

50–100 мм, а там, где зимой много снега, — 100–150 мм. Если щель нужно закрыть от собак и кур, внизу крепят съёмную полосу из резины или доски, которую на зиму снимают.